Как положить плитку на балконе своими руками

Укладка плитки на балконе своими руками: основные особенности технологии

Многие люди применяют балкон в исключительно утилитарных целях, скажем, для хранения ненужных вещей, у других из него устроен настоящий уголок для отдыха. Но он всё равно должен быть привлекательным и аккуратным, для чего совершается его отделка. Наиболее популярным и распространённым покрытием для пола балкона является плитка. Оптимальный и выгодный, этот материал зарекомендовал себя при отделке любых помещений – но в случае с балконом он хорош особенно. И укладка плитки на балконе запросто осуществляется своими руками. Попробуем её подобрать.

Разновидности плитки

Настенная и напольная плитка для балкона выполняется из различных материалов, подходящих для разных целей и случаев. Наиболее популярные из них:

Керамика

Простой и доступный вариант. Не вся керамика подходит для внешних помещений. Марки, ориентированные на внутреннюю отделку, не имеют достаточной устойчивости к перепадам температур и являются скользкими – на них попадёт дождевая влага – человек поскользнётся. Керамику надо выбирать шероховатую, морозостойкую.

Керамогранит

Прекрасный вариант – материал удивительно прочный и износостойкий. Материал аналогичен керамике, но из-за обжига под огромной температурой и воздействия огромного давления, результат выходит более плотным, не боящимся механических повреждений.

Кварцвинил

Разновидность полимерной вариации с немалым количеством кварцевого песка. Устойчивость материала к истиранию является просто огромной.

Клинкер

Износоустойчивая и независимая от перепада температур вариация. Преимуществом по сравнению с керамогранитом является цена.

Акрил

Изготовлена из акриловых смол в сочетании с песком, чем напоминает кварцвинил. Преимущество – гибкость. Хотя именно гибкая акриловая плитка для отделки балкона некритична.

Котто

Пористая вариация из красной глины. Привлекательный материал, но без особого защитного покрытия, не особенно практичный.

Виды укладки

Когда нужная разновидность выбрана, нужно придумать, как именно класть плитку на балконе. Есть несколько вариантов, подходящих для балкона в разной степени. Популярные методики:

Стандартная

Выкладка осуществляется параллельно одной из стен, начиная с середины пола и по направлению к стенам. Универсально и просто.

Диагональная

Подход похожий, но выкладка поворачивается на 90 градусов. Позволяет создать иллюзию увеличения пространства.

Шахматная

Практических отличий нет, чисто эстетические. Нужно взять два цвета и чередовать их.

Ёлочка

Имитация паркета. Смотрится интересно.

Калейдоскоп

Применяется в случаях, когда хочется сделать яркое, позитивное покрытие.

Подготовка

Когда всё определено, перед тем как положить плитку на балконе на пол и стены (опционально потолок), необходимо произвести подготовку помещения.

Достаточно следовать нескольким простым шагам:

  • Максимально выравнивается поверхность. Пол недостаточно ровный? Стяжка, покрытая тонким слоем бетона подойдёт. Важно помнить – слой бетона делается тонким, иначе на помещение будет приходиться излишняя нагрузка.
  • Укладывается слой полиэтиленового водостойкого мата. Пол грунтуется специальной грунтовкой/обычным водным раствором ПВА. Гидроизоляция балкона под плитку в идеале должна осуществляться специальными композитными смесями.
  • Осуществляется разметка пола. Без разметки выкладка будет неровной и помещение станет непрезентабельным.
  • Осуществляется разметка стен строительным уровнем для достижения аккуратности.

Чем лучше вы осуществите разметку, тем проще дальнейшем будет выкладывать.

Принцип укладки

Необходимо подождать сутки, затем приступать к укладке. Разберёмся, как на балконе проще и оптимальнее всего положить плитку. Необходимо приобрести качественный клей, который разводится по инструкции и наносится на пол и стены при помощи зубчатого шпателя.

Наносить за раз нужно до квадратного метра клея, иначе он высохнет слишком рано и сцепление будет недостаточно хорошим.

Если разметка была произведена точно, начинайте выкладывать с любого места. Обычно начинают с центра.

После нанесения плитки, её необходимо простукать резиновым молоточком – она лучше войдёт в раствор. Чтобы швы были равномерными, применяют специальные пластиковые крестики, вставляемые между отдельными элементами. После завершения работ их необходимо убрать.

Если перед укладкой вы озаботились тем, чтобы разобраться, как утеплить на балконе пол под плитку, то на утеплённое покрытие перед укладкой стоит нанести лишний слой ДСП и гидроизоляции. Нарезка осуществляется при помощи болгарки/резака по стеклу. Обрезанные куски не выкладывайте на заметное место, размещайте преимущественно по углам.

Когда укладка осуществлена, производится постобработка. Затираются швы особым резиновым скребком. Затирка бывает любой, всё зависит от чисто эстетических предпочтений. Пятна затирки нужно оперативно протирать влажной тряпкой, затем повторно – сухой тряпкой. Затем нужно ещё сутки подождать, не наступая на покрытие. Опытные строители рекомендуют оставить плитку в воде на несколько часов перед укладкой. Она пропитается влагой (не относится к особо беспористым разновидностям) и будет лучше держаться, её будет проще резать – это будет осуществимо помощи обычного ножа.

Предварительно утеплить на балконе пол – осуществимо. Шаг утепления должен предшествовать выравниванию поверхности пола и выкладыванию плитки. Утепление традиционно производится при помощи специального утеплителя – специализированного пенофола, минеральной ваты, пенопласта. Материал выкладывается на полу и монтируется при помощи строительной пены. Поверх крепится ДСП и осуществляется гидроизоляция (причём гидроизоляция открытого балкона под плитку применяется более качественная, чем при закрытом), и производится укладка.

Альтернативой являются так называемые тёплые полы – специальные приспособления для активного утепления. Для их укладки рекомендуется позвать специалиста.

Часто возникает вопрос, можно ли оклеить потолочными плитками неотапливаемый балкон? Ответ прост – да. Но нужен хороший клей и рекомендуется тщательное застекление помещения.

Укладка плитки на балконе

Современный балкон является многофункциональной зоной квартиры. Небольшой балкон часто используется как уголок для отдыха. Для создания комфортных условий, помимо красивой отделки стен и остекления балкона, необходимо качественное обустройство напольного покрытия. Строительный рынок предлагает большой ассортимент материала для балконного пола, но особым спросом пользуется керамическая плитка.

О чем эта статья

Преимущества керамического напольного покрытия

В отличие от таких используемых напольных покрытий, как ламинат, линолеум, керамогранит, плитка на балкон подойдет идеально, из-за своих технических характеристик. Керамическое изделие имеет следующие достоинства:

  • Допускается эксплуатация изделия, как на открытом воздухе, так и на застекленном балконе. Для балкона, который подвержен агрессивным воздействиям выпускаются специальные морозостойкие изразцы. Они защищены от впитывания влаги и поэтому с наступлением морозов не потрескаются и не деформируются,
  • Высокая износостойкость. Выдерживает сильные удары, не раскалываясь и не нарушая целостность изделия,
  • Эстетичный вид. Не теряет своего первоначального внешнего состояния долгие годы, появившиеся загрязнения легко удаляются,
  • Разнообразие форм, фактур и цветов позволяет легко подобрать наиболее подходящий по дизайну элемент,
  • Удобен в использовании: укладка плитки на балконе под силу даже строителю-новичку.

Процесс самостоятельного выполнения стяжки

Перед тем, как уложить плитку на балконе своими руками, необходимо произвести демонтаж старого покрытия. Тщательное его удаление позволит уменьшить нагрузку на конструкцию – это важное условие для всех строительных работ на балконе.

Очищенный до основной поверхности пол следует подготовить для выполнения выравнивающей стяжки. Для этого, начиная от основной стены построить маяки. Они нужны для того чтобы задать нужный наклон (если требуется) и высоту будущего пола. По всей строительной площадке с шагом 50-60 см выкладываются горки из густого цементного раствора, а на них устанавливают металлические профили, купленные на рынке.

Каждый маяк выравнивается сначала отдельно с помощью уровня, а затем уровень устанавливается сразу на два соседних. И так по всему площади. Этот трудоемкий процесс может занять около 2 часов. Когда установлены метки и отрегулирована высота пола, необходимо дождаться высыхания цементных горок.

Через сутки можно приступить к заливке выравнивающей стяжки. Для этого оптимальным вариантом является использование готовой сухой смеси. Заполнить раствором пространство между маяками по частям. Установить правило на ориентиры и плавно стягивать весь цемент, который находится выше уровня маяков, на незаполненные места. Продолжаем процедуру до полного заполнения. Оставляем на 2 дня для основательного высыхания цементного раствора.

Технология укладки изделия на клеевую основу

На подсохшую стяжку нанести слой грунтовки. Через сутки поверхность будет готова к дальнейшей работе и можно укладывать на нее кафель.

Согласно инструкции на упаковке, развести сухой состав водой и в течении 5 минут перемешивать до однородности. На тыльную сторону изразца нанести слой клеевого состава и отложить. Пока такой же слой наносится на стяжку, клей на отложенной плитке чуть схватиться. Теперь его можно класть на клеевую подготовленную основу.

В такой же последовательности процесс повторить и выровнять с помощью пластмассовых крестиков. Когда излишки клеевого состава подсохнут, они легко удаляются с поверхности. На следующий день швы между выложенными изделиями затирают, а стыки между стеной и плиткой обрабатывают герметиком.

Способ обустройства напольного покрытия на цементную стяжку

Также просто отделать свой балкон можно способом укладки плитки на цементный раствор. При этом заливать стяжку необязательно. Достаточно после тщательного очищения рабочей поверхности нанести грунтовый слой, стараясь заполнить имеющиеся трещины и расколы.

Цементно-клеевой состав готовится из цемента высокой марки (М 400) смешанной с песком в пропорции 1:5. В разведенный с водой раствор добавляется клей ПВА из расчета 1:25.

Здесь, вместо маяков, в первую очередь устанавливаются ориентировочные образцы, по уровню которых натягивается шпагат. Вдоль нее выкладывается готовый цементно-клеевой состав. Предварительно замоченные плитки, установить тыльной стороной на раствор, надавливая.

Выложив первый ряд, выровнять изделия используя правило и преступить к выкладке второго ряда. Во время работы использовать те же крестики для регулирования толщины шва. Окончательную отделку швов завершить после схватывания цементно-клеевой основы. Жидким цементом заделать все швы.

Рассмотренные два метода о том, как положить плитку являются легкими в исполнении и доступны всем желающим выполнить процедуру самостоятельно. Проделанная работа добавит балкону завершенный и ухоженный вид.

Как положить плитку на балконе без стяжки

Можно ли уложить керамическую плитку без швов?

Нужны ли швы между плитками?

Этот спор идет давно. Вы хотите видеть керамическую плитку без швов и это ваше право. Как дизайнерское решение это имеет право на жизнь. Особенно, для зеркальной плитки. Нет швов – значит, вам нет нужды мыть их и реставрировать. В сырых помещениях швы еще покрываются плесенью. Это еще один ваш аргумент за плитку без швов.

Плитка в ванной без швов

Но у всякой медали есть и обратная сторона. Об этом, как всегда, исторический факт. С плиткой, положенной без швов, я столкнулся на съемной квартире. Работа была выполнена в прошлом столетии, но это ничего не меняет. Проблемы остается в силе и для современных материалов и технологий укладки.

То, что та плитка скакала углами – половина беды. Это дело вкуса хозяина. Хотя положить плитку без швов, и без смещения визуальной линий шва, тяжело. Любая плитка, даже дорогая, не имеет четких размеров и углов. В этом можно убедиться, приложив угольник ко всем углам. Какой-то из углов будет отклоняться от угольника на 1-2 миллиметра.

Швы скрадывают эти неточности. Ширина шва плитки имеет значение. Чем шире шов – тем меньше виден брак плитки. Тем больше иллюзия красоты и гармонии.

Главная проблема, какую создавала для меня плитка в ванной, положенная без швов – была вода.

Она вытекала из-под ванны после каждого приема душа. Причем стекала медленно, в течение получаса. Чтобы уменьшить потоп, нужно было снимать смеситель душа и пользоваться им так, чтобы вода не попадала на плитку. Я думаю, одна эта история, будет для вас весомым аргументом укладывать керамическую плитку со швами.

Швы между плитками все равно остаются!

Если не делать шов между плитками, он все равно будет. Будет маленьким, где-то треугольным от нуля до двух миллиметров, где-то его может и не будет. Но щель между плитками останется. Со временем она забьется пылью и станет серой линией. Особенно это заметно на светлой плитке.

Если уложить плитку без швов на улице, то пролежит она ровно до следующей весны. Хотите в этом убедиться и иметь постоянную занятость – укладывайте на улице плитку без швов. Про отпавшую плитку забудете, а опыт останется.

Отсутствие прямого угла на плитке, характерно не только для дешевого кафеля из Советского Союза. Это можно встретить и в современной продукции Испании или Италии.

Разница шва на угле.

Разница столь заметная только потому, что толщина швов между плитками 1 мм (альтернатива плитки без швов). Если сделать такой шов 3 мм. то разницу вообще трудно увидеть после заполнения швов.

Хотя, для керамики с хорошей геометрией, можно делать расстояние между плитками один миллиметр. На фотографии, плитка на кухне (рабочая стенка) была положена с зазорами (крестиками) 1 мм. На втором фото та же плитка после заполнения швов.

Плитка с минимальными зазорами в швах

Плитка “почти без швов”

Швы добавляют прочности.

Еще одним аргументом в пользу шва между плитками является усиление прочности крепежа к основанию. Заделка швов между плитками создает общий монолит. Это особенно заметно, когда приходится менять подколотую плитку. Если вы не удалите затирку из швов кафельной плитки, то при демонтаже будете подрывать весь пласт.

Более подробно о этом есть статья “Плиточный шов”

Рекомендация производителей клеящий смесей.

И последний аргумент.Эту рекомендацию можно увидеть на упаковке смеси для приклеивания керамической плитки:

“Не рекомендуется укладывать плитки в стык. Ширина шва между плитками должна быть не меньше чем 2 мм”.

Рекомендация производителя плиточного клея.

Интересная информация (на которую почти не обращают внимания) дана про укладку крупноформатной плитки – швы не менее 4 мм.

Это не просто упредить и, на всякий случай, отгородиться от рекламаций. Есть факты:

Как положить плитку на балконе без стяжки

Для балкона выбирайте морозостойкую и водоотталкивающую плитку. Чтобы она не трескалась и не отклеивалась, нужно тщательно подготовить основание. Оно должно быть крепким, ровным, хорошо очищенным и не крошиться. На свежую стяжку, после того как она затвердеет до состояния, когда по ней можно будет ходить, укладываем водостойкий полиэтиленовый мат. Сразу после приклеивания мата на него можно класть керамическую плитку.

Если балконная дверь установлена достаточно высоко, эту технологию можно применять даже без удаления старой плитки. В местах соединения напольной плитки со стеной нужно выполнить дилатацию (локальное расширение, растяжение). Для этого применяются дилатационные профили, например. ЕK или ЕKЕ. От них можно отказаться только в том случае, если дилатация была сделана раньше (см. фото 7 и 8). На балконах большой площади или узких и длинных необходимо выполнить поперечную дилатацию. Для этого площадь балкона делят на два поля (примерно на две равные части), которые разделяют дилатационным профилем, например. ВWВ или ВWS.

• водостойкий мат
• уплотнительная лента
• отделочный профиль
• клей для плитки (морозостойкий, эластичный)
• раствор для расшивки швов (морозостойкий)
• универсальный силикон
• дистанционные крестики
• напольная плитка
• зубчатый шпатель
• полутерок
• переплетный ножик
• резиновый шпатель
• резак для плитки
• стальное зубило
• молоток
• губка

Приступаем к укладке плитки

Удаляем старую плитку при помощи зубила и молотка. Поверхность основания тщательно очищаем от старого раствора. Убираем мусор и пыль.

В местах, где будут находиться пластиковые профили, зубчатым шпателем наносим тонкий слой клея для плитки. Вклеиваем профили.

Прирезаем два листа мата длиной, равной ширине балкона. В месте укладки первого листа наносим морозостойкий эластичный клей для плитки.

Укладываем на слой клея первую ленту мата — тканью вниз. Мат не должен заходить на профиль. Разглаживаем и слегка натягиваем мат обычным полутерком.

Наносим клей на другую половину пола и приклеиваем мат. Место стыка покрываем клеем и заклеиваем уплотнительной лентой шириной минимум 15 см.

Такую же ленту приклеиваем и в местах стыка отделочных профилей с краем мата, по периметру балкона. Затем на профиль наносим универсальный силикон.

Уплотнительную ленту наклеиваем в местах примыкания пола к стене. На стену лента должна заходить примерно на 15 см, а на мат — на 10 см.

Если стена отделана сайдингом, угловые дилатационные профили не применяются. Тонкий слой клея наносим на поверхность мата, а затем на него укладываем плитки.

Тщательно измеряем оставшиеся небольшие фрагменты у стены и балюстрады, еще не облицованные плиткой.

Прирезаем плитку по соответствующему размеру при помощи резака для плитки. Кусочки плитки укладываем так же, как и остальную плитку, — на тонкий слой клея.

Через три дня после укладки плитки приступаем к расшивке швов. Удаляем остатки клея из швов. Раствор для затирки втираем в швы резиновым шпателем.

Когда раствор для затирки затвердеет, тщательно моем пол. Оставшиеся щели (места стыка элементов балюстрады с полом) уплотняем силиконовой массой.

к содержанию ↑

Как положить плитку на балконе на пол своими руками

Один из способов укладки плитки вариант в разбежку . Он применяется для укладки плиткой как стен, так и полов. Особенно он актуален если размер плитки имеет ярко выраженную прямоугольную форму. Также укладка в разбежку идеальна для плитки, которая повторяет текстуру и рисунок деревянной поверхности. В основном такой рисунок применим к укладке на пол, таких помещений как балкон, кухня, коридор.

В этом примере под плиткой для обогрева поверхности установлен нагревательный мат. Необходимую информацию о монтаже теплых полов вы можете узнать здесь . Для укладки плитки необходимо использовать специальный клей предназначенный для теплых полов.

Укладка плитки в разбежку в свою очередь имеет несколько вариантов. Каждый новый ряд можно приклеивать, смещая плитки ровно на половину её длины. Но так же есть способ сместить её на треть длины, с каждым рядом сдвигая весь рисунок по типу ламината. У такого способа есть один существенный недостаток, слишком много обрези и как следствие большой расход материала. Решить эту проблему можно повторяя рисунок укладки через один ряд. Такой вариант мы рассмотрим на этом примере.

Укладка плитки

Выбор плитки это сугубо личное предпочтение цвета, качества, и зависит от размера кошелька. Советую приобретать плитку в специализированных магазинах, где вам подскажут как выбирать исходя из ваших потребностей. Плитку покупайте на 10% больше всей площади укладки. Эти проценты необходимы для так называемого боя (обрезь).

Инструмент приобретайте через интернет, он так дешевле . А еще дешевле если вы вернете с этих покупок до 30% денег обратно себе. Советую, потому что сам так беру.

Для укладки плитки нужны следующие инструменты:

  • дрель с насадкой(миксер)
  • болгарка с алмазным кругом
  • уровень прямой 2м, 1м
  • уголок со шкалой деления в см
  • шпатель или мастерок
  • рулетка и карандаш
  • керамогранитная плитка
  • клей плиточный
  • грунтовка глубокого проникновения
  • крестики от 1,5 мм
  • затирка для швов(фуга)

Перед началом всей работы разложите плитку на пол. На самых видных местах плитка должна быть цельной, вся обрезь прячется в углах под мебелью, или в зонах где она не особенно бросается в глаза. Очертите первый ряд плитки карандашом на полу, уберите её и прогрунтуйте поверхность цементной стяжки или нанесите бетоноконтакт в зависимости от ситуации. Если помещение большое, то плитку следует укладывать от середины каждого ряда. Таким образом в случае расхождения межплиточных швов проблема отпадет сама собой.

Приклеив первую плитку к основанию необходимо убедиться что лежит она ровно. Для этого приложите к ней прямой уровень сверху и надавите на него в нужную сторону. Плиточный клей должен заполнять 80% всей площади плитки. Каждую следующую плитку прижимайте или пристукивайте киянкой ориентируясь на предыдущую, регулярно проверяя уровнем горизонтальную поверхность укладки.

Класть плитку следует рядами от начала до конца вставляя между ними крестики не менее 1,5мм, контролируя толщину межплиточных швов. Начиная следующий ряд отмерьте рулеткой на уложенной плитке одну треть её длины и поставьте черточку карандашом. От этой черты продолжайте укладывать далее, игнорируя обрезь по углам. Для удобства работы всю обрезь оставьте на следующий день.

После окончания укладки плитки и полного высыхания клея можно приступить к затирке швов. О том как затирать межплиточные швы написано на упаковке приобретенной вами фуги. Некоторые аспекты этой работы вы можете подчеркнуть для себя здесь .

Полезные советы

Керамогранит очень крепкий и износостойкий материал. Практически не боится царапин и служит долгими годами. Из-за этой особенности резать его обычным плиткорезом крайне проблематично, особенно вдоль плитки. Если не хотите резать болгаркой, то надрежьте плитку плиткорезом, а потом положите её на табуретку прижав коленом. На подрезанный края плитки сверху положите деревянный ровный брусок и резко нанесите удар ладонью свободной руки по противоположному краю одновременно ухватив отломленную часть плитки.

С остальными задачами, с которыми плиткорез бессилен справляется болгарка – УШМ с алмазным кругом. Работа с болгаркой требует наличие защитных очков, не пренебрегайте техникой безопасности, если не хотите пострадать!

[res1]

Укладка плитки на пол по диагонали

Даже среди специалистов укладка настенной или напольной плитки под углом считается непростой задачей. Но, если знать некоторые тонкости, можно добиться идеального ее расположения. Итак, опишем подробно, как класть плитку по диагонали.

Плюсы и минусы диагональной укладки

Дизайнеры очень часто используют этот прием при создании самых необычных интерьеров. Расположение напольной или настенной плитки под углом поможет выигрышно обыграть пространство и визуально расширить помещение. Диагональный способ укладки также позволяет:

• зрительно расширить площадь,

• скрыть дефекты планировки, небольшие неровности и выступающие детали.

Помещение выглядит просторней

Однако укладка под углом 45° технически сложнее, чем обычный классический метод. Ведь кафель, примыкающий к стенам, придется обрезать, а это процесс трудоемкий. Плюс вероятность ошибки при такой работе существенно возрастает. Да и расход плитки при укладке диагональю за счет резки увеличивается.

Как рассчитать плитку по диагонали

Во избежание ошибок перед началом расчетов лучше начертить схему на обычном листе бумаги. Учитывать необходимо любую мелочь: расположение труб и батарей отопления, расстановку мебели (это необходимо при создании сложных рисунков) и пр.

Рассчитать количество плитки можно двумя способами:

• при укладке без рисунка метод проще: необходимо всего лишь разделить общую площадь на площадь одной плитки,

• при создании сложных узоров потребуется схема в масштабе и пересчет вручную требуемого количества кафеля разных цветов и размеров.

После подсчета к полученному результату обязательно добавляется 10-20% плитки на резку.

Учтите также, что:
• 2 плитки, разрезанные меньше чем наполовину, считаются за одну,

• 1 плитка, отрезанная больше, чем наполовину, также считается за одну (см. рисунок).

Подготовка поверхности

Любой, даже самая дорогой кафель будет выглядеть несуразно, если наклеить его на неровные стены или пол. Поэтому после удаления старого покрытия поверхность необходимо выровнять. Это непреложное правило при работе с любым видом плитки при любым способе ее укладки.

Для усиления адгезии (сцепления) поверхность стоит прогрунтовать – кафель будет держаться гораздо крепче. Делают это дважды, вначале грунтовкой глубокого проникновения, а затем, после ее полного просыхания, плиточным клеем, разведенным до густоты жидкой сметаны.

Способы диагональной укладки. Разметка

От места расположения самой первой плитки зависит построение всего рисунка, поэтому к этому моменту необходимо отнестись внимательней. Укладывать кафель под углом можно двумя разными способами:

• от центра: от углов стены или пола проводят прямые линии, точка их пересечения и будет центром, от которого начинают работу, разрезанный кафель укладывается в последнюю очередь,

• «от угла»: этот вариант используют чаще в небольших помещениях, где свободного пространства немного, он более сложен, так как для каждого последующего ряда необходим повторный замер линий, укладка начинается с половинок,

Укладка от угла

Укладка от «центра» возможна в 2 вариантах:

• первая плитка располагается в центре пересечения линий, идущих от углов (рис. В), по ее бокам располагаются 2 следующие, затем идет ряд из трех, пяти и т.д., пока не выложится 1/4 всей поверхности, то есть площади, ограниченной линиями пересечений,

• кафель располагаются углами к центральной точке, вначале укладывается диагональ вдоль линий, затем образованное плитками пространство (рис. А).

Расположение от центра

Правильная разметка плитки по диагонали

Требуемые инструменты и материалы

Кроме самой плитки, нам потребуются:

• посуда, в которой будет размешиваться клеевой раствор,

• два шпателя: зубчатый для накладывания и разравнивания раствора (размер такого шпателя зависит от размеров плитки) и резиновый
для затирки швов,

• болгалка или плиткорез,

• резиновый молоток (киянка) для подбивания кафеля на нужное место,

• состав для затирки швов (фуга).

Клей лучше взять на цементной основе, с добавлением пластификаторов. Он не боится физических нагрузок и считается самым прочным. При проведении работ в неотапливаемых помещениях или на балконе выбирают морозостойкие составы.

Положение соседней плитки относительно первой выверяется строительным уровнем

Укладка плитки поэтапно

1. Чтобы избежать ошибок, необходимо вначале разложить кафель на полу согласно выбранному рисунку (не забудьте при этом расставить крестики), а лишь затем, если результат полностью устраивает, приступать к работе.

2. При создании сложных рисунков после выкладки «насухую» плитку пронумеровывают.

3. Клей наносят только на основание или только на плитку. Первый вариант предпочтительней для больших помещений и крупного кафеля – так работа идет быстрее. При нанесении на стену или пол можно распределить раствор сразу так, чтобы его хватило на 4-5 плиток. При работе в труднодоступных местах удобнее проклеивать именно плитку.

4. Клеящий состав начинает схватываться минут через 15-20. За это время необходимо выверить расположение кафеля по горизонтали и вертикали с помощью уровня, и прочно прижать его к поверхности. Все плитки должны находиться строго на одной линии, без зигзагообразных краев. Каждые 3 ряда по вертикали и горизонтали обязательно выверяют строительным уровнем.

5. В работе удобней всего пользоваться именно зубчатым шпателем – он способен равномерно распределить клей по поверхности.

Схема укладки «от угла»

6. Плитку слегка прижимают и чуть двигают из стороны в сторону, распределяя клей. Этот способ позволят избежать появления пустот. Клея по краям должно выдавиться немного. Затем аккуратно резиновым молотком кафель придвигают в нужное место.

7. Чтобы кафель не сползал, при укладке на стены он крепится по 2-3 ряда, остальной приклеивается только после схватывания предыдущего.

8. Перед следующей плиткой выставляют по два крестика, позволяющие точно отрегулировать размер шва. Его ширина зависит от размера плитки – чем она больше, тем шире делается шов.

9. Крестики удаляют после схватывания клея, но еще до полного его высыхания. Излишки клея из швов вычищают сразу же, пока он не застыл.

10. После прохождения одного ряда на него кладется ровная доска или правило, по которому слегка постукивают киянкой. Таким образом выравнивается весь ряд. Если какая-то плитка расположена ниже уровня, под нее добавляется раствор.

11. Укладку обрезков начинают в последнюю очередь, тогда, когда кафелем заполнена вся площадь. Вначале заполняют первый треугольник, ограниченный натянутой от углов нитью, затем второй и т.д.

Вначале укладывается плитка, не требующая резки

12. Перед началом резки карандашом намечают черту, крепят вдоль нее бумажный скотч (он помогает избежать сколов) и затем разрезают кафель болгаркой или плиткорезом. Кромка обрабатывается шлифкамнем или наждачкой.

Укладка обрезанной плитки

13. Швы начинают затирать (фуговать) через неделю после окончания работ и полного просыхания клея. Плитку хорошо отмывают и начинают вдавливать резиновым шпателем затирку в швы. Ее излишки удаляют сразу же, пока она не засохла.

к содержанию ↑

Как положить плитку на балконе на капельник

Зачем нужен капельник для крыши и правильная схема установки планки конденсата

Доборные кровельные элементы представляют собой дополнительные комплектующие детали и устройства кровельной системы, которые способствуют продлению срока службы кровельной конструкции за счет своих функциональных особенностей.

Благодаря доборным элементам обеспечивается защита кровли и дома в целом от протечек, ветра, снега и других факторов, способных разрушить строение.

Доборные элементы придают зданию индивидуальность и выполняют не только защитную, но и декоративную функцию.

Капельник для крыши: что это и зачем он нужен

Капельники для кровли является одним из множества доборных элементов. Он представляет собой угловую планку, чаще всего металлическую, которая крепится к краю свеса крыши по всему периметру и служит для направления воды, стекающей с гидроизоляционного слоя.

Если не устанавливать планку под гидроизоляционный слой, то скопившийся конденсат из подкровельного пространства будет стекать на лобовую доску или попадать в стропильную часть, которая со временем придет в негодность при постоянном скоплении на ней влаги.

При монтаже гидроизоляционного слоя его выводят на специальную планку — капельник, который способствует сливу конденсата за периметр карнизной коробки, а именно в желоб.

Таким образом, капельник конденсата является направляющим элементом, благодаря которому боковые доски ската крыши, а также внутренняя часть кровельной конструкции остаются сухими.

Устройство и принцип работы

Капельник для вывода капель влаги с гидроизоляции состоит из листа, который имеет форму угла. Крепится лист элемента над утеплителем.

После дождя капли воды, стекая к краю свеса, скапливаются, и уже достаточное количество воды стремится попасть в стропильную систему. При отсутствии капельника именно крайние доски стропильной системы, а также край утеплителя подвергаются воздействию влаги, что приводит к образованию плесени, грибка и потере функциональных качеств элементов и слоев кровли.

Конструкция с наличием листа направления конденсата и карнизной планки выглядит следующим образом:

При такой конструкции даже при наличии снежного слоя на карнизе обеспечивается задув воздуха в пространство для вентиляции.

Капельник и карнизная планка

Часто понятие карнизной планки и капельника сводят к определению, соответствующему значению вывода влаги с крыши, и устанавливают только один из этих элементов. Но такое допускать нельзя.

Капельник, как и карнизная планка, являются направляющими элементами, которые крепятся к краю свеса и выводят капли влаги в желоб. По водосточному желобу вода в нужном направлении стекает с крыши.

При этом стены здания и край кровли под покрывным материалом защищены от влаги. Но оба этих элемента несут различную функцию.

Разница этих важных доборных частей в том, что лист направления капель конденсата крепится под гидроизоляционный слой и служит для вывода капель воды, которые скапливаются на гидроизоляции.

Карнизная планка также выводит влагу, но крепится под слой покрывного материала и направляет воду, которая стекает с внешней части крыши.

Оба элемента имеют загиб в желоб, куда стекает вся вода и направляется в специальную водосточную трубу.

Не стоит путать эти понятия: их установка важна для обеспечения сухости кровли. Нельзя пренебрегать тем или иным элементом.

Кроме того, под гидроизоляцию планка устанавливается таким образом, чтобы сохранялся воздушный зазор в подкровельной части для обеспечения воздухообмена.

Капельник и карнизная планка

Размеры капельника

Металлизированная планка для капельника имеет размеры по стандарту: метр или два метра в длину. Есть размеры по полтора метра, но их бывает найти сложно. Когда ведется расчет необходимой планки для установки его над теплоизоляционным слоем по всему свесу крыши, следует учитывать нахлест листов.

Металлическая планка для капельника имеет толщину около 0,5 мм. Ширина зависит от размеров карнизной доски, но следует учитывать, что часть, которая является свесом планки и направляется в желоб, должна заходить в него на 1/3. Так обеспечивается сток воды в желоб даже тогда, когда ветреные порывы способствуют разбрызгиванию капель.

Монтаж капельника своими руками

Любой производитель металлических планок покрывает материал защитной пленкой, которую перед монтажом следует снять.

Установка капельника на крыше производится на свесе кровельной конструкции.

Крепить направляющую металлическую планку необходимо к стропильной доске под воздушно-вентилируемой частью.

Распространенный метод расположения края гидроизоляционного слоя — приклеивания его к капельнику, чтобы вода с него беспрепятственно перетекала на планку.

Кроме того, вариант, при котором край гидроизоляции оставляют на карнизе, является ошибочным: при попадании солнца на пленку, она со временем разрушается, что приводит потере функциональности гидромембраны.

Этапы работ по установке карнизного капельника:

  • перед установкой планки необходимо закрепить водосточные желоба,
  • к доскам обрешетки плотно приложить лист капельника прикрепить его при помощи саморезов, установленных на расстоянии около 50 см. Следует обратить внимание, чтобы свес планки направлялся в желоб,
  • установив с нахлестом лист углового листа по свесу, убедиться в том, что нет зазоров в местах стыка и проверить плотность его прилегания,
  • приклеить к листу бутил-каучуковую ленту по всей длине,
  • вывести гидроизоляционную пленку поверх планки таким образом, чтобы край пленки переходил в капельный лист. Если пленка выступает за капельник, ее необходимо обрезать,
  • прикрепить край гидроизоляционной мембраны к каучуковой ленте на капельнике, саму пленку закрепить степлером к стропилам.

При установке капельника следует обратить внимание, чтобы вентиляционный зазор не был закрыт.

При правильной установке конденсат с мембраны гидроизоляции будет правильно направлен в желоб и не будет скапливаться у края пленки.

[res2]

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *