Как заделать дырку на балконе

Как заделать дыры на балконе.

Пытаясь хоть как-то украсить одинаковые серые бетонные коробки, которые мы по какой-то нелепой ошибке считаем домами, строители часто экспериментируют с фасадом здания. И если расцветка вызывает минимум вопросов, даже самые невероятные цвета, то балконы, отличные от стандартных часто доставляют хозяевам немалую головную боль. В первую очередь это происходит из-за того, что в результате желания сделать фасад дома более привлекательным, строители делают балкон необычной изогнутой формы или с отверстиями. О том, как бороться дырами на балконе, мы и расскажем в этой статье.

И первое о чем хочется сказать – это не устранение дыр, а как раз таки вентиляция. Если вы создадите полностью зарытый балкон, то в нем постоянно будет скапливаться конденсат. Это будет происходить за счет разницы температур между домом и улицей. В результате на балконе отсыреет все, что только может отсыреть. Для того, чтобы этого избежать существует два способа. Первый заключается в том, чтобы сделать балкон частью помещения. А второй состоит в создании нормальной вентиляции между улицей и балконом. Поэтому прежде чем заделывать абсолютно все дыры в балконе, продумайте этот момент.

Далее перейдем собственно к тому, как заделать дыры на балконе. Для этого существуют различные способы и материалы. Какой материал и способ, в каких случаях использовать целиком зависит от размера и характера щелей на балконе.

Чтобы заделать мелкие щели на балконе лучше всего подойдет монтажная пена. Баллончик с ней можно найти в любом строительном магазине или на рынке. Монтажная пена отлично заполняет щели, но при работе с ней нужно помнить некоторые правила. Во-первых, щель заполнять нужно только на две трети, потому что пена имеет свойство расширяться после затвердевания. Во-вторых, делать такой мелкий ремонт лучше летом, когда температура около 20-30 градусов. Не забывайте также и о том, что пена неустойчиво реагирует на солнечный свет, поэтому поверх неё обычно наносят шпатлевку, красят или закрывают иным образом.

Щели среднего размера заделывают обычно пенопластом, который закрепляется всё той же монтажной пеной. Пена хорошо соединяется как с бетонными поверхностями, так и с пенопластом. После заделки вам необходимо ножом или шпателем выровнять выступы пены вровень со стеной и выровнять поверхность шпатлевкой или грунтовкой для того, чтобы она не отличалась от остальной балконной стены. Пенопласт, в свою очередь, даст вам прекрасную тепло и звукоизоляцию, так как состоит по сути дела из шариков с воздухом. Да и найти его можно на свалке у любого крупного магазина бытовой техники, не потратив ни рубля на его покупку.

Если же у вас на балконе имеются крупные дыры, такие, как например бесполезные оконные проемы, которые вы хотите устранить, то для этого лучше всего подойдет старая, добрая кирпичная кладка. Главное, чтобы ширины стены балкона хватило для кладки кирпича. Выровняйте нижнюю поверхность проема, а дальше с помощью раствора и кирпичей заложите проем с максимально возможной плотностью. Естественно, у вас останутся мелкие щели, но если вы читали статью с самого начала, то уже знаете, как с ними бороться.

Эти несложные советы помогут вам сделать балкон таким, каким он будет нравиться вам, а не таким, как его задумали горе-строители. Удачного ремонта!

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

При проведении ремонта на балконе для того чтобы обеспечить его теплоизоляцию, важное значение имеет его защита от шума, пыли и влажности. Зачастую для этого лишь требуется осуществить качественное закрытие щелей между швами на каркасе. Есть множество способов для избавления от щелей, учитывая их локализацию и размеры.

Вам потребуются следующие инструменты и материалы: растворитель, монтажная пена, вода, нож и губка.

Вы должны предварительно подготовить поверхности для проведения работ. Произведите очистку заделываемых участков от накопившейся пыли и мусор. Их надо сбрызнуть водой.

Известен факт, что монтажная пена отлично взаимодействует с поверхностями из бетона и дерева, и практически не может держаться на материалах из полиэтилена и силикона, вот почему для синтетических поверхностей требуется обработка с помощью ацетона.

Начните подготавливать к работе монтажную пену, для этого следует ее тщательно встряхнуть в течение одной минуты, затем снять колпачок и плотно закрутить патрубок.

В ходе выполнения работ баллончик следует удерживать дном наверх, для более качественного смешения в баллончике пенных ингридиентов. Далее следует произвести равномерное запенивание щели примерно на 2/3 от объема. Запомните, что после затвердевания, произойдет увеличение объема пены. Поэтому специалистами производится установка распорок прямо в косяках окон или дверных блоках, чтобы не допустить деформацию конструкции.

Полное застывание пены произойдет спустя сутки. После чего ножом следует обрезать излишки выпирающих частей пены. Если желаете сохранить баллон с пеной чтобы использовать в дальнейшем, патрубок следует промыть с помощью воды и растворителя.

Запенивание щелей лучше производить в теплое время, при температуре воздуха от 5 до 30 градусов тепла, и относительной влажности воздуха около 60-80%. Учитывайте плохое реагирование монтажной пены на УФ-излучение. Место заделки надо экранировать от прямых лучей солнца. К примеру, покрасить или наложить шпатлевку.

При работе с монтажной пеной следует одеть перчатки и очки, так как пена относится к сильно активным веществам. Не забывайте, что баллон содержащий пену находится под постоянным давлением, и в нем хранится примерно 60 л. средства.

Заделка швов в панельных домах. Чем заделать швы между плитами в панельном доме?

Панельные дома начали строиться в 20 веке. Сейчас почти все многоэтажные здания состоят именно из данного строительного материала. Часть жителей панельных домов нередко наблюдают промерзание в зимний период стен, выцветание обоев, ухудшение звукоизоляции, нарушения микроклимата в помещении. Все эти признаки говорят об не заделанных швах между панелями. Возможно, что строители при строительстве некачественно их загерметизировали, и по истечении времени на их месте появились трещины. Поэтому, заделка швов в панельных домах стала важной проблемой.

В каких случаях требуется заделка межпанельных швов в многоэтажном доме?

При наблюдении данных факторов, нужно без промедления заняться заделкой швов. Иначе неприятный запах, влажность и плесень, которая пагубно влияет на здоровье человека, будут постоянно находиться в квартире. Обработывать следует швы как внешние, так и внутри дома между стенами квартир. Раньше для заделки швов в панельном доме использовали каучук либо паклю. Сейчас существует множество различных герметиков, которые упрощают работу по герметизации. Стоит знать, что использовать нужно только эластичные средства, чтобы при усадке и «движении» плит шов прочно держался. И одним из самых популярных герметиков является Неомид Mineral Professional.

Герметик для заделки швов Неомид Mineral Professional

Строительный герметик Неомид (второе его название Теплый Дом) изготавливается на основе акрила. Он предназначен для заделки трещин и заделки швов в панельных домах , межпанельных швов, стыков, воздуховодов, отверстий и т.д. Можно использовать для работы внутри помещения и снаружи. Основными цветами у данного герметика является серый и белый. Но при желании можно его колеровать в различные оттенки.

Преимущества герметика Неомид Mineral Professional

Фото: герметик для швов в панельном доме Неомид минерал – хороший отечественный строительный герметизирующий межпанельные швы материал.

У герметика Неомид Mineral Professional имеются следующие отличительные свойства:

  1. Отличная тепло- и влагоизоляция. Не пропускает холод, влагу и хорошо удерживает тепло.
  2. Устойчивость к перепадам атмосферных явлений.
  3. Отмечается наличие высокой тиксотропности. Можно наносить на поверхности обладающей различными углами наклона.
  4. Устойчивость к воздействию УФ-лучей.
  5. Хорошо сцепляется с различными видами материалов. Поэтому можно использовать герметик при работе с кирпичом, камнем, бетоном, металлом, ПВХ, пенобетоном и штукатуркой.

Герметизация Неомид Mineral Professional

Начинать заделывать швы в панельном доме нужно с подготовки поверхности. Ее нужно хорошо очистить от некачественных, отслаивающихся ранее нанесенных цементных и лакокрасочных покрытий. Удалить всю грязь, пыль и жирные пятна, если они имеются. Нужно чтоб в итоге образовалась сухая, чистая и максимально прочная поверхность. Если герметизация осуществляется в зимний период, то нужно очистить со стены слой снега и наледи. А в жаркую погоду желательно слегка плиты увлажнить.

Герметик Неомид сразу же после покупки готов к использованию, его не нужно чем-либо разводить. Выпускается он в картриджах и пластиковых ведерках. Нанесение из первого вида упаковки осуществляется сразу же напрямую из картриджа на поверхность. А со второго вида для нанесения можно использовать монтажный шпатель или ручной пистолет для заделки швов в панельных домах.

Нанесенный герметик следует хорошо разладить шпателем и удалить все излишки. Шов должен быть плотным и тщательно заполненным герметическим средством. Уже через 60 минут поверхность пленки немного застынет. А полностью весь шов высохнет только через несколько суток. Если при работе к инструментам прилипает герметик, то их можно слегка смочить мыльной водой.

Советы по применению Неомид Mineral Professional

Профессионалы советуют работать с герметиком Неомид при температуре воздуха не ниже –17 градусов и без осадков (снега либо дождя). Если герметизация идет внутри помещения, то оно должно хорошо проветриваться. Работать с продуктом Неомид Mineral Professional в закрытом здании с повышенной влажностью нельзя. После заделки швов нужно следить, чтобы на них не попадала влага.

Для работы с герметиком Неомид нужно приобрести защитные перчатки, очки и спецодежду, т.к. нельзя чтобы он попадал на кожу или в особенности в глаза. Если все-таки произошел контакт средства с кожными или слизистыми покровами, то их нужно хорошо промыть чистой водой. Хранить данное средство можно не более года, и только в местах удаленных от детей.

Швы в панельном доме при строительстве необходимы, иначе при осадке вся конструкция может обрушиться. И при образовании между плитами трещин жителям желательно использовать для заделки швов в панельных домах, проверенный НеомидMineral Professional. Он поможет сохранить в доме тепло и комфортную атмосферу длительное время. Ведь его срок эксплуатации достигает целых 10 лет при температурных колебаниях от –40 градусов и до +80.

Как заделать дырку на балконе между плитами

Заделка потолочных швов между плитами: как и чем?

Сегодня мы с вами поговорим о том, чем и как лучше заделать швы на потолке, которые находятся между бетонными плитами. Появление щелей – неизбежная проблема любого дома, так как здание со временем даёт усадку.

Если вы житель последнего этажа в многоквартирном доме, то для вас эта задача несколько усложниться. Вам непременно надо будет проверять крышу на целостность, иначе, велик риск подтопа.

С чего начинать, если квартира находится на верхнем этаже?

Давайте начнём нашу статью с самого сложного и дорогостоящего варианта.

Итак, если ваша квартира находится непосредственно под крышей, то прежде, чем браться за заделку щелей внутри, неплохо было бы посмотреть, что творится на крыше.

Это очень важно, так как, если швы появились, то очень может быть, что и со внешней стороны есть какие-то повреждения. И если эти «дыры» не подлатать, то ваша замазка швов простоит ровно до первого хорошего дождя.

К счастью, большинство многоэтажек имеют мягкую кровлю, покрытую рубероидом. Стоит он совсем недорого, поэтому, лучше раз потратится, но сделать всё наверняка.

Конечно, своими силами вы тут вряд ли обойдётесь. Даже не по причине трудоёмкости, а потому, что для укладки рубероида нужны специальные нагревательные инструменты. А откуда они у простого, хоть и очень домовитого человека?

Много материала не надо. Накладывайте листы в то место, где вы точно видите, что покрытие износилось и треснуло.

И уже после того, как вы решите главную проблему сверху, можно браться за ремонт внутри квартиры.

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

  • Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
  • Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
  • Строительного ножа для обрезки засохшей пены
  • Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
  • Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
  • Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
  • Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
  • Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
  • Шпаклёвки стартовой и финишной

Вот, в общем-то и весь инвентарь.

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

С чего начинают заделку щелей?

Первым делом вам надо хорошенько очистить поверхность. Даже, если щель совсем небольшая с виду, потолок рядом с ней, надо очень хорошо отчистить шпателем. Скорей всего, как вы снимите слой шпаклёвки, вы увидите натуральную величину зазора, который может оказаться совсе не маленьким.

Далее вам необходимо продолжать вычищать щель, шпателем, ножом, в общем, любым подходящим для этих целей инструментом. Строители называют эту процедуру «расшивка шва».

Вам необходимо полностью освободить щель от старого, иссохшегося раствора. При строительстве дома щели заливают обычным цементом, но он со временем теряет свою крепость: дожди, перепады температуры, опять-таки усадка. Желательно не оставлять ни одного лишнего камешка и кусочка цемента, так как, он потом не даст хорошо «схватиться» новому материалу.

После того, как вы справитесь с этой работой, переходим к другому этапу, тоже подготовительному.

Очищаем весь потолок от старой шпаклёвки и грунтуем

Да, вам придётся теперь заняться очисткой остальной поверхности. Если вы хотите, чтобы на выходе получился ровный и приличный потолок, то даже не мечтайте о том, что можно его можно «подлатать» частично.

Для начала попробуйте шпателем, насухую, отколоть старую шпаклёвку. Если она отходит хорошо, то так и продолжайте, шаг за шагом.

Если же, она никак не хочет отставать, вам придётся хорошенько смочить потолок тёплой водой и подождать, пока покрытие несколько размягчится.

Не думайте, что шпаклёвка прям-таки размякнет, это же не побелка. Но всё же, она станет немного податливей и вам проще будет с ней разделаться.

После того, как вы завершите этот самый противный и трудоёмкий процесс, берите в руки металлическую щётку и хорошенько зачищайте всё начисто. И поверхность потолка и щели.

Затем разведите грунтовку, таким образом, как написано на упаковке и хорошенько «пройдитесь» по потолку. В принципе, грунтовка и так продаётся в жидком виде и разводят её исключительно в целях экономии.

Если вы не желаете экономить, то можете даже не разводить. В конце-концов, грунтовка стоит совсем недорого.

Когда вы закончите эту процедуру, оставьте потолок часов на пять-шесть для полного просыхания. Не надо спешить, даже, если на вид потолок совершенно сухой. Не забывайте, что грунтовка проникает глубоко в бетон и вам просто не видно, что внутри влажновато.

А эта влага не даст хорошо «схватиться» материалам.

Чем и как замазать швы на потолке?

Ну вот мы и дошли до самого главного. Выше мы упоминали монтажную пену. Это – самый лучший и простой вариант на сегодняшний день. Нет никакого смысла возиться с раствором, если в продаже есть такая гениальная вещь.

Носик – распылитель на упаковках очень тоненький и вы сможете с лёгкостью уничтожить любую прореху. Не забывайте её хорошенько взболтать!

И не сильно нажимайте на распылитель, она «идёт» и так замечательно. Если перестараетесь и сильно придавите, то мигом появится большущий шар, который просто упадёт на пол.

Учитывайте, что пена расширяется в несколько раз, поэтому, не старайтесь залить её как можно больше.

Пена сохнет примерно сутки. Когда она отвердеет, вам надо взять специальный строительный нож и аккуратно отрезать остатки. Старайтесь снять её как можно ровней, чтобы она не выступала за края швов ни на миллиметр.

Предпоследний штрих: наклейка армирующей сетки

Малярную сетку, нарезанную полосками, почему-то называют «серпянка». Как правило, она имеет клеевой слой. Поэтому, вы можете её наклеить непосредственно на щель, а затем уже наносить стартовый слой шпаклёвки.

Если же серпянка у вас не клеевая, а обычная, то вам надо взять шпатель, нанести первый слой шпаклёвки, а на него, пока он ещё во влажном состоянии, положить сетку.

Аккуратно вдавливайте её шпателем, добиваясь максимально ровной плоскости.

Обязательно дайте подсохнуть этому слою! Если вы поспешите и начнёте наносить второй слой, то сетка сдвинется и вам придётся всё снимать и начинать заново.

Когда первый слой подсохнет, наносите на армированную щель второй слой шпаклёвки. Главное, старайтесь делать эти слои тонкими, помня о том, что вам их нужно сравнять по плоскости со всем потолком.

Через день-два, когда щель точно подсохнет, вы можете приниматься за шпаклёвку остального потолка.

Как заделывать щели в других помещениях?

В принципе, суть работы от перемены мест не очень меняется. Если у вас в гараже также «разошлись» перекрытия, то можете полностью повторить процедуру. Сделать это нужно, чтобы не протекала вода на вашу любимую машину.

Ещё бывают щели на бетонном балконе балконе или лоджии. Тут уже щели гораздо более объёмные и их неудобно заделывать просто пеной. Если дыра большая, воспользуйтесь кусочками пенопласта, а вот уже в щели между ним и бетоном заливайте пену.

[res1]

Остекление балкона своими руками. Чем заделать щель на балконе?

Современный человек, живя в городской квартире многоквартирного дома, рано или поздно задумывается об остеклении своего балкона или лоджии, если конечно такой присутствует. За счет балкона можно сделать свою квартиру больше на несколько квадратных метров, которые, при правильной организации остекления и отделки, могут стать вполне полноправными метрами жилой площади. Как остеклить балкон в соответствии с современными правилами

В данной статье мы рассмотрим один из распространенных вопросов, с которым сталкиваются хозяева, решившие остеклить балкон своими руками.

Как заделать щели на балконе между парапетом и бетонным межэтажным перекрытием?

Парапет – защитное ограждение, как правило, выполненное из сваренной воедино металлической конструкции, которое ограничивает пространство балкона. Это может быть ничем не декорированные прутья с перилами или же с дополнительным экраном.

Ограждение балкона располагается на некотором расстоянии от плиты — пола балкона. Такая конструкция сделана для естественного оттока воды и прочих осадков в случае их попадания на балкон.

При остеклении балкона, когда легкие оконные конструкции устанавливаются непосредственно на ограждение, эта щель становится необязательной, так как от внешних атмосферных осадков пространство балкона будет защищать система остекления. Как же лучше произвести ее заделку.

Один из наиболее распространенных способов заделки щели между ограждением и балконной плитой является запенивание.

Для этого вам понадобится: баллон монтажной пены (1 или 2, в зависимости от ширины зазора и его длины), гидроизоляционный паропроницаемый материал (для внешней изоляции пенного шва), гидроизоляционный паронепроницаемый материал (для заделки внутренней поверхности пенного шва).

Процесс заделки проема поэтапно:

  1. Щель заделывается паропроницаемым влагоизоляционным слоем. Это может быть специальная изоляционная лента (аналогичная той, что используется для монтажа окон и в прочих строительных конструкциях) или любой другой материал с необходимыми характеристиками.
  2. В изолированную таким образом щель производится запенивание. Следите чтобы пена распределялась равномерно заполняя все пустоты.
  3. Поверх пены, после того как она покроется отвердевшей корочкой, установите слой пароизоляции.

 

к содержанию ↑

Как заделать дырку на балконе между соседями

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка

В тот момент, когда я устанавливаю верхний отлив на балконе или лоджии, я невольно обращаю внимание на соседние верхние отливы. Их вид в 90 % случаев — ужасает. Здесь не только имеет место неправильная установка верхних отливов , но и присутствует нарушение эстетичности (проще говоря, установлены вкривь и вкось, или просто варварски).

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Во-первых, это промерзание зимой, с последующим появлением грибка.

Во-вторых, это продувание осенью или весной. Выявляется это просто. Надо прислонить руку к внутреннему стыку верхнего отлива и верхней бетонной плиты. А лучше, поднести зажигалку или свечку. Продувание сразу будет видно.

В-третьих, это банальная протечка.

В-четвертых, верхний отлив визуально установлен не ровно по горизонту (если смотреть на отлив из комнаты, эта неровность будет видна).

Как Вы думаете, почему у одной монтажной бригады установка верхнего отлива — правильная, а у другой — неправильная? И почему в оконных компаниях нет общепринятой системы установки верхнего отлива? Оставляйте свои ответы в комментариях.

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Самое главное в правильной установке верхних отливов на балконах и лоджиях — это конфигурация или форма отлива. И эта форма напрямую зависит от типа конструкции балкона или лоджии.

За свою более чем 10-ти летнюю практику я повидал много балконов и лоджий. И пришел к выводу, что существует всего лишь два основных типа конструкции балконов и лоджий . У первого типа ограждение установлено внутри проема, а у второго типа ограждение крепится снаружи проема.

А вот самая правильная форма верхнего отлива.

Вынос у верхнего отлива должен быть не более 100 мм. Иначе, при сильных ветрах может иметь место вибрация или стук. Окрас лучше заказывать с двух сторон (односторонний отлив не на много дешевле).

Толщина метала выбирается максимально возможная (чем толще, тем жестче он будет). Важное значение имеют углы 110 и 90 градусов.

А теперь посмотрим на узел примыкания правильного верхнего отлива к бетонной плите и к окну.

Итак, как видно из рисунка — это оптимальный вариант установки верхнего отлива на балконах и лоджиях. И в зависимости от конструкции проемов, замерщики и монтажники должны стремиться именно к такому варианту исполнения верхних отливов и к их правильной установке.

Здесь не будет промерзаний, продуваний и протечек. Лента ПСУЛ не пропускает воду, но при этом выпускает наружу влагу, которая может находиться в пене. Можно сказать почти монтаж по ГОСТу.

Недостаток такого варианта только в одном — сложность монтажа. Потому как, крепится такой верхний отлив шурупами со стороны улицы. И для этого монтажнику нужна определенная квалификация. А точнее отсутствие боязни высоты и соблюдение техники безопасности.

Еще один важный момент — это приклеивание ПСУЛа. Поскольку, он имеет свойство расширяться, а в теплое время года он расширяется очень быстро, желательно успеть закрепить отлив до окончательного расширения ПСУЛа, так сказать в сжатом состоянии.

А теперь давайте вернемся к первому рисунку, где я говорил, что форма верхнего отлива зависит от типа конструкции проема. Из этого рисунка видно, что для нашего оптимального правильного отлива отлично подходит проем, где ограждение расположено внутри.

И здесь начинается самое интересное. А как же такой отлив установить в проем, где ограждение находится снаружи? Вопрос даже не в том, как установить отлив, а в том, что для правильной его установки, надо смещать ПВХ окно внутрь помещения. И при этом возникают следующие сложности:

  • Нужно сооружать новую опорную конструкцию под ПВХ окно из газобетонных блоков, или из кирпича, или из метала.
  • Произойдет уменьшение полезной площади балкона или лоджии (от чего клиенты, как правило категорически отказываются).

И последний довод, не в пользу этого варианта, пожалуй — самый главный. Редко, когда удается уговорить клиента сместить ПВХ окно на 10 — 15 см внутрь помещения.

И вот тогда-то и возникают различные, неправильные или нехорошие варианты, которые мы сейчас и рассмотрим.

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

  • установить верхний отлив в одну ровную линию
  • при этом монтажнику совершенно не за что держаться
  • конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
  • крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
  • необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки. Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

Еще одна картинка.

Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

[res2]

к содержанию ↑

Как заделать дырку на балконе внизу

Как заделать дырку на балконе внизу

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

[res3]

Ремонт отверстий в раме от саморезов

Пластиковое окно – это конструкция, выполненная из металлопластикового профиля. Данный вид оконных конструкций является наиболее популярным уже более 15 лет. В процессе эксплуатации окна происходит износ всех его элементов, некоторые из них приходится заменять новыми или убрать вообще, другие, наоборот, добавить.

Однако установка или замена новых элементов пластикового окна сопровождается появлением новых отверстий в профиле под саморезы. И часто случается так, что в раме остаются лишние отверстия, которые ухудшают изоляционные свойства окна – это можно и нужно исправить.

Саморезы в металлопластиковой раме

Основным крепежным материалом для вспомогательных элементов пластикового окна является саморез, вкрученный непосредственно в поверхность рамы. Такой вид крепления используется с внутренней и наружной стороны окна.

Наличие саморезов в раме металлопластикового окна – это нормально и полностью соответствует эксплуатационным требованиям окна. Характеристики окна не ухудшаются, потому что конструкция самореза обеспечивает герметичное прилегание шляпки к поверхности пластика. Однако если прикрепленный элемент, например, жалюзи, были сняты, то оставшиеся отверстия нарушат герметичность окна и испортят его внешний вид.

А в этой статье читайте, как установить пластиковые окна своими руками – советы и рекомендации.

Какой профиль для пластикового окна выбрать? Какой из них лучше? Ответы на эти вопросы здесь https://4okna.info/vybor-okon/vybor-profilya-dlya-plastikovogo-okna.html.

Как заделать отверстия от саморезов в металлопластиковой раме

Поверхность металлопластиковой рамы изготовлена из ПВХ – это вещество, полученное в результате химических реакций и соединений. Раз этот материал искусственный, значит, его можно восстановить с высокой эффективностью – вернуть изначальные изоляционные свойства и первоначальный внешний вид.

Подробнее о материале ПВХ и профиле из этого материала читайте тут.

Самый простой и верный способ ремонта рамы – это вызов бригады специалистов, которые заделают отверстия быстро и эффективно. Однако явный недостаток этого способа – дороговизна. Ведь крупные фирмы не будут размениваться по мелочам, а малоизвестные фирмы – это риск усугубить ситуацию, так как вместо профессионалов могут прийти дилетанты.

Второй способ ремонта рамы пластикового окна – это самостоятельное заделывание отверстий. Для этого лучше всего применять специальный герметик для изделий из твердого ПВХ. Одним из представителей веществ этого класса является жидкий пластик Cosmofen 345.

Процесс заделывания герметиком отверстия от самореза в оконной раме достаточно прост и состоит из нескольких последовательных действий:

  1. Обезжирить поверхность рамы вокруг отверстия с помощью растворителя.
  2. Заполнить отверстие от самореза герметиком так, чтобы вещество вылезло из отверстия.
  3. Выждать рекомендованное время до полного застывания средства.
  4. Срезать излишки средства, заподлицо (вровень) с рамой окна.
  5. Остатки герметика вокруг отверстия можно удалить с помощью растворителя, при этом лучше всего применять растворитель той же марки, что и герметик.

Это общее описание, подходящее для большинства герметиков. Однако действовать следует в соответствии с инструкцией к применению того средства, которое используете.

Вместо герметика также можно использовать влагостойкую шпатлевку, жидкие гвозди, силиконовый уплотнитель любой марки. Главное, чтобы средство было совместимо с ПВХ.

Третий способ сокрытия отверстий от саморезов в пластиковой раме – это приклеивание мебельных накладок. Если оттенок накладок совпадет с цветом оконной рамы, то отверстия будут практически незаметны при взгляде на общую картину окна. В детальном же рассмотрении будут видны бугорки.

Для приклеивания накладок необходимо приобрести клей для ПВХ и сами накладки. Весь процесс займет считанные секунды, особенно если клей будет быстродействующим.

Какие средства можно использовать для замазки отверстий от саморезов в раме пластикового окна

Для герметизации отверстий от саморезов отлично подойдет любой герметик, шпатлевка или клей, который обладает следующими характеристиками:

  • сочетается с ПВХ,
  • устойчивость к влаге,
  • устойчивость к перепадам температур,
  • не меняет цвета с течением времени.

Жидкий пластик Cosmofen 345 – это герметизирующее средство, применяемое для уплотнения швов оконных конструкций, приклеивания элементов из твердого ПВХ.

Особенности герметика Cosmofen 345 – устойчивость к старению, солнечному свету и другим природным воздействиям.

  • цвет – белый и прозрачный (при необходимости можно подкрасить колером),
  • при затвердевании принимает вязко-эластичную структуру,
  • время предварительного застывания – 8-10 мин,
  • время полного застывания – 24 часа при комнатной температуре,
  • минимальная температура применения – +50 градусов.

Фасадная шпатлевка Ультра-Ф – средство для производства наружных отделочных работ. Ее особенности – отличная адгезия (сцепление) с бетоном, кирпичом, деревом и ПВХ, средство устойчиво к механическому воздействию и природному влиянию.

Технические характеристики Ультра-Ф:

  • цвет – серый,
  • время высыхания – 3 часа,
  • время полного высыхания – 12 часов,
  • минимальная температура применения – +50 градусов.

Жидкие гвозди любой марки – это клеящее вещество для проведения строительных и монтажных работ. В их состав входит каучук и полимерные вещества. Склеивание получается настолько прочным, что создается впечатление, что склеиваемые поверхности прибиты настоящими гвоздями.

Чтобы воспользоваться жидкими гвоздями для ремонта металлопластиковой оконной рамы, необходимо подобрать цвет вещества в тон рамы и следовать дальнейшим инструкциям по применению.

Какой бы метод вы ни выбрали, главное, не забывать о технике безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и рубашку с длинным рукавом), а также не вдыхать пары склеивающих веществ. Если проявить настойчивость и аккуратность, то можно добиться идеального результата – отверстие от самореза будет трудно разглядеть даже при детальном рассмотрении поверхности рамы.

к содержанию ↑

Как заделать дырку на балконе выхода газовой трубы

Как можно спрятать газовую трубу на кухне и не нарушить нормативные требования

За возможность использования газа для приготовления еды приходится расплачиваться неприглядными трубами идущими по стенам, которые портят внешний вид кухни. Большая часть хозяев стремится сделать трубы, идущие к счетчику, максимально незаметными.

Газ – взрывоопасное вещество, и в отличие от других коммуникаций, к размещению трубопроводов предъявляются особые требования, поэтому важно не только сделать трубу незаметной, но и не нарушить при этом нормативные требования и не создать угрозу безопасности жизни .

Нормативные требования по использованию газопроводов

Решив замаскировать газопровод, необходимо сначала изучить требования, пренебрегая которыми, можно не только снизить безопасность помещения но и получить штраф от проверяющих служб:

  • К трубам должен быть обеспечен легкий доступ в случае аварии или утечки.
  • Нельзя закрывать или зашивать магистраль наглухо, это может быть опасно: в случае даже минимальной утечки, газ будет постоянно накапливаться, повышая риск взрыва.
  • Категорически запрещено самостоятельно менять изначальное расположение существующей разводки. Такие операции могут проводить только специалисты, предварительно перекрыв доступ газа.
  • Содержать газовую разводку необходимо в надлежащем виде, окрашивать, не допуская появления ржавчины, трещин и коррозии.
  • Не нагружать трубы, развешивая на них элементы декора или кухонные принадлежности.

При желании замаскировать газовые трубы, нужно прежде думать о собственной безопасности, а уж потом об эстетике пространства. Не стоит подвергать риску других людей, стремясь облагородить помещение.

Способы и хитрости по маскировке газовой трубы

Поскольку изменять положение труб самостоятельно недопустимо, стоит попробовать скрыть их с помощью декораторских приемов.

Нормативы регламентируют окраску труб внешнего газопровода, они обязательно должны выделяться и потому по требованиям иметь окраску желтого цвета. Но по трубам, проложенным внутри помещения таких ограничений нет.

Окрашивание идущих по стене трубопроводов является наиболее бюджетным, легким в исполнении и практичным способом маскировки трубопровода, особенно, если окрашивать их в цвет гармонирующий с окружающей отделкой, либо, наоборот, выделяющемся на общем фоне, создавая нарочитый акцент.

Универсальный способ покраски – покрыть трубы краской в тон стенам. Особенно хорошо, если стены облицованы обоями под покраску. В этом случае подбирать нужный оттенок нет необходимости.

Если же кухня наполнена пестрыми выделяющимися предметами, имеет смысл оформить трубы контрастной цветовой палитрой.

Важно! Чтобы все составляющие помещения гармонировали, создавали уют и были ненавязчивыми, в интерьере лучше не использовать более трех оттенков.

Яркий цвет труб можно умело совместить с отделкой фасадов мебели, с плиткой на полу, текстильными изделиями и другим.

Нередко покрывают трубопроводы металликом, серебристым, черным, ведь именно так оформлено большинство бытовой техники, а кроме этого, такой способ идеально подойдет для кухонь в стиле хай-тек, лофт, модерн.

Последний, самый сложный, но привлекательный способ – художественная роспись. На поверхности коммуникаций можно отобразить узор или рисунок, повторяющий изображение на шторах, обоях, плитке. Делают это при помощи трафаретов, акриловых красок, или используя технику декупаж.

Трубы можно украсить оригинальными элементами, способными придать изюминку всему помещению. Такой вариант удачно дополнит кухню в стиле кантри или прованс. Необычно смотрятся трубы, на которых отделка повторяющая текстуру дерева – березы или бамбука.

Перед нанесением, желательно подготовить поверхность труб – ошкурить, очистить, нанести грунтовку, тогда составы лягут лучше и продержаться дольше.

Это важно! Некоторые хозяева используют для декора веревки, магниты, оклеивают трубы пленкой. Эти способы могут вызвать нарекание со стороны газовых служб, поскольку материал для декорирования не должен утяжелять трубы и затруднять к ним доступ, и вентиляцию, когда малейшая утечка может стать роковой.

Маскировка под рейлинг

Имитация рейлинга — наиболее удачный способ замаскировать выделяющиеся трубы. Но если на рейлинги обычно вешают крючки для различных кухонных принадлежностей, то труба должна оставаться свободной.

Чаще всего рейлинги на кухне выполнены под бронзу, медь, серебро, и трубу красят в такой же цвет, если она при этом идет горизонтально вдоль стены, то, расположив рейлинг ниже трубы, можно создать впечатление удачно выполненной композиции.

Прокладка труб над мебелью

Горизонтальные участки газопровода можно скрыть над мебелью.

Еще один вариант – расположить под трубой полки для кухонной утвари. Кастрюли, тарелки, кувшины закроют трубу и сделают ее незаметной, если она будет окрашена в тон стен.

Размещение трубопроводов внутри мебели

Заказывая современную кухню у дизайнера, можно заранее предусмотреть шкафы с вырезами для газовой магистрали и оборудования и дверками для свободного доступа. Таким образом легко скрыть и горизонтальную и вертикальную часть, а также спрятать внутрь счётчик.

При этом, вполне возможно полноценно пользоваться мебелью, используя ее для кухонных принадлежностей. В старой мебели умелые хозяева сами вырезают отверстия для труб.

Обратите внимание! Главным условием является поддержание постоянной вентиляции и при необходимости, быстрый и легкий доступ к коммуникациям.

Текстильный декор

Если трубы и газовый счетчик находятся у окна, их легко скрыть за длинными шторами или жалюзями. Поверхность трубопровода обычно окрашивают в цвет, идентичный цвету ткани. Достаточно приобрести багет, выходящий за пределы оконной рамы.

Это отличный способ замаскировать газопровод, не прикладывая дополнительных усилий. При этом соблюдается требование свободного доступа.

Можно ли спрятать трубу в короб из гипсокартона

Сооружение коробов для сокрытия газовых труб часто противоречат нормативным требованиям, поскольку затрудняют свободный доступ. Поэтому такой способ маскировки труб считается опасным, и использовать его не рекомендуется.

Если все же использование других способов по какой-либо причине неприемлемо, то важно помнить, что пряча трубы в короб из гипсокартона важно соблюдать два главных условия:

  • хотя бы часть короба должна легко сниматься, чтобы обеспечить легкий доступ к трубам,
  • в коробе необходимо обеспечить надежную вентиляцию в виде перфорированной решетки или отверстий.

Если игнорировать эти два требования, создается угроза для жителей квартиры или дома. Многие ошибочно считают, что толстая труба не может пропускать газ, забывая о том, что просачиваться он может на стыках, или в местах крепления к счетчику.

Работники газовых служб, периодически проводящие проверку оборудования, обязательно выпишут штраф за нарушения норм и заставят демонтировать конструкцию.

Вместо гипсокартона нередко используют перфорированную фанеру, поликарбонат, матовое стекло, пластик, вагонку. В магазине также продаются готовые разборные варианты разных оттенков.

Прежде чем выбрать этот способ, важно продумать о том, чтобы обеспечить вентиляцию и свободный доступ к трубам, при этом возможно одну сторону оставить полностью открытой, или сделать дверцу или съемную панель.

Помимо нарушения свободного доступа и условий для вентиляции, короб из гипсокартона имеет и еще один существенный минус, который особенно заметен в небольших кухнях, он занимает много места.

Как заделать свищ в трубе – возможные варианты, проверенные практикой

Образование свища в отопительном или водоснабжающем стояке, смонтированном из металлических труб, не является редкостью. Исправлять ситуацию нужно как можно быстрее. Поэтому информация, как заделать в трубе свищ и какие из способов его устранения имеются, не будет лишней.

Наличие на трубе рыжего цвета нароста, который получил название точечной коррозии, свидетельствует о появлении проблемы и том, что трубопровод может в любой момент прорвать (прочитайте также: «Что делать если прорвало трубу и как это предупредить»). Повреждение возникает в результате частичного разрушения или общего износа магистрали, либо под воздействием блуждающих токов. При обнаружении свища, уже не имеет значения причина его появления, главное – как можно быстрее его устранить.

Разнообразие способов заделки свища

Чтобы правильно справиться с проблемой, прежде всего, следует разобраться, что такое свищ на трубопроводе. Это отверстие в трубе, посредством которого вода вытекает наружу.

Устранить его можно несколькими способами:

  • с помощью болта,
  • с использованием временного бандажа,
  • с применением клеевого бандажа,
  • методом холодной сварки.

Но при этом обязательно нужно слить из системы воду, перекрыв вентили и открыв все имеющиеся краны.

Заделка отверстия болтом

Этот вариант предполагает ряд действий:

  1. Расширяют дрелью свищ в трубе.
  2. Нарезают метчиком резьбу.
  3. Вкручивают болт в образовавшееся отверстие.

Такой способ нельзя задействовать, когда трубы слишком старые, поскольку на них нанести резьбу будет невозможно, а попытки это сделать обычно заканчиваются увеличением размеров протечки.

Ремонт с использованием временного бандажа

Этот способ применяют, когда свищ на трубопроводе имеет продолговатый вытянутый вид.

На отверстие накладывают бандаж с использованием уплотнительных прокладок, которые могут быть сделаны из таких изделий:

  • жгут медицинский,
  • толстая перчатка,
  • велосипедная шина,
  • голенище сапога и т.д.

Главное, чтобы размер резиновой прокладки значительно превышал величину отверстия. Для фиксации бандажа на трубопроводе, применяют хомуты или болты.

Заделка клеевым бандажом

Устранение свища данным методом производится поэтапно:

  1. Металлической щеткой зачищают трубопровод от грязи, обрабатывают его поверхность ацетоном или бензином и отводят на просыхание 15 минут.
  2. От стеклоткани отрезают ленты, протяженность которых зависит от величины диаметра трубы – нужно, чтобы обмотка имела не менее 6 слоев. Ширина материала должна превышать сечение трубопровода не меньше, чем на треть.
  3. На края ленты наносят клей БФ-2, потом шпателем покрывают одну ее сторону эпоксидным клеевым составом.
  4. Инструмент крепко прижимают к стеклоткани, чтобы она хорошо пропиталась клеем.
  5. Затем ленту туго наматывают на заранее подготовленную поверхность, чтобы ее центр накрыл проблемное место.
  6. Бандаж скрепляют металлической лентой.
  7. Через 24 часа разрешается пользоваться отремонтированным трубопроводом.

В случае, когда система проложена в неотапливаемом помещении, где температура не превышает отметки 17 градусов, пользоваться трубопроводом можно лишь через 4 суток.

Метод холодной сварки

Ремонт водопроводных труб без сварки производят с использованием специального состава:

  1. Отверстие расширяют дрелью.
  2. Поверхность трубопровода обезжиривают и очищают ацетоном.
  3. Когда труба просохнет, на нее наносят средство, которое называется «холодная сварка» и ожидают, когда оно полностью отвердеет – обычно на это уходит около 10 минут.

Используя «холодную сварку» или эпоксидный клеевой состав, нужно пользоваться резиновыми перчатками. Если клей попадет на кожу, его необходимо удалить ватой с ацетоном, а потом отмыть руки теплой водой с мылом.

Процесс заделки отверстия

Когда система изношена, желательно подготовить несколько хомутов, имеющих такой же диаметр, что и у трубопровода. Кроме этого, нужно запастись резиной под них. В случае, если свищ водопроводной трубы появится в ночное время, такая подготовка не будет лишней, поскольку аварийная бригада вряд ли приедет в считанные минуты.

Если отверстие небольшое, его можно заделать, используя обычный хомут для автотранспорта:

  1. От куска резины отрезают тонкую ленту — ее ширина должна быть на 2-4 миллиметра больше этого же параметра у хомута. Длина отрезка измеряется путем обматывания материала вокруг трубы. Лишний кусок ленты отрезают.
  2. Хомут раскрывают и помещают на трубу, потом его не сильно прихватывают.
  3. Прокладку из резины, помещают под хомут и аккуратно продвигают к месту появления отверстия.
  4. После накрывания свища хомут затягивают при помощи отвертки или ключа в зависимости от особенностей устройства затяжного изделия.

При обнаружении свища совсем небольшого размера и отсутствии под рукой хомута, отверстие можно закрыть концом спички. Но этот способ используют нечасто, поскольку в старых трубопроводах устранить течь удается редко – она лишь увеличивается в размерах. Даже, если щель заделана спичкой удачно, ее нужно как можно быстрее отремонтировать при помощи хомута.

Чтобы устранить серьезный свищ на трубе горячей воды, потребуется более мощный хомут:

  1. В первую очередь отключают воду и сливают ее из трубопровода.
  2. Перед монтажом хомута внимательно осматривают трубу. Когда ее поверхность неровная, ее следует зачистить наждачной бумагой, чтобы не допустить протекания жидкости через шероховатости.
  3. Под хомут вырезают резиновую подкладку и помещают его на отверстие.

Из вышеприведенной информации ясно, что ликвидировать свищ в трубе вполне можно своими руками – не потребуются ни специальные инструменты, ни особые навыки. При наличии металлических стояков нужно подготовить несколько хомутов и прокладок из резины.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *